Сегодня одним из главных игроков на парфюмерном пространстве Европы является IFRA. International Fragrance Association (IFRA), базирующаяся в Женеве и основанная в 1973 году, - это официальная регулирующая организация парфюмерной индустрии. Ее главная цель заключается не только в информировании общественности об ароматах, но и в обеспечении безопасности используемых в парфюмерии ингредиентов, для чего создана специальная научная программа.

Содержание:

Как работает организация?

На основе данных, собранных и проанализированных RIFM (Research Institute of Fragrance Materials), IFRA публикует перечень стандартов для использования ароматических компонентов, а также ограничения и запреты по их применению. Центральной темой обсуждения парфюмерного сообщества в последнее время стало введение новых стандартов IFRA, ограничивающих использование некоторых ароматических веществ. Это послужило поводом для корректировки многих парфюмерных композиций с учетом требований IFRA, которые коснулись как крупных, так и нишевых брендов.

Особенности ограничений

Однако, здесь есть важные детали: соблюдать ограничения безопасности IFRA обязаны только компании, которые являются ее членами. И большинство известных парфюмерных домов ими являются. Но многие нишевые парфюмеры в ассоциацию не входят. А вот европейские стандарты действительны для всех парфюмерно-косметических компаний, деятельность которых осуществляется на территории Европейского союза.

Важный документ

В 23 странах, являющихся членами ЕС, существует законодательство, действующее относительно производства и продажи косметических продуктов. Оно было принято государствами-членами ЕС в 1976 году и получило название Европейская косметическая директива, номер которой 76/768/ЕЕС. Парфюмерия есть косметический продукт. Европейская директива касается безопасности косметических продуктов и предъявляет требования к упаковке, составу и информации о продукте. В 2009 году директива претерпела коррективы, и ее заменил Европейский Регламент No 1223/2009, учитывающий технологические изменения и возможное использования наноматериалов.

IFRA и законодательство ЕС

Итак, если стандарты IFRA относятся только к ее членам, то законодательство ЕС обязательно для всех компаний, как производящих парфюмерию на территории европейских стран, так и продающих ее в Европе. Также существует разница между ограничениями IFRA и косметическими директивами ЕС. Так, IFRA описывает различные уровни безопасности некоторых парфюмерных ингредиентов и запрещает либо ограничивает использование порядка 90 ароматических веществ.

Директива ЕС 76/768/ЕЕС запрещала гораздо меньшее количество ароматических компонентов (около 30). Но поправки, внесенные в 2003 году и позднее, увеличили количество ингредиентов в «Списке веществ, которые косметические продукты не должны содержать, за исключением тех, что учитывают ограничения и условия», содержащиеся в опубликованном Перечне (Annex III).

Как формируется запрет?

Многие из ингредиентов, включенные в списки, являются аллергенами и поэтому должны быть указаны на этикетке косметического продукта в случае превышения их концентрации определенного уровня (для духов этот уровень составляет 0, 001%). Например, дубовый мох – один из подобных примеров. Парфюмерия, продаваемая в ЕС и содержащая 50% дубового мха, может распространяться в Европе до тех пор, пока на этикетке указано, что дубовый мох содержится в ароматической композиции.

Нововведения и EU Regulation

Косметическая директива ЕС, как и стандарты IFRA, постоянно меняются. Так, в июле 2013 года вступило в действие новое законодательство - EU Regulation 1223/2009. Его положения были созданы на основе консультаций с представителями Scientific Committee on Consumer Safety (Научный комитет по безопасности потребителей) и с учетом дерматологических исследований о возможных аллергенах. Но подчеркнем, что SCCS – это консультативный орган, а не законодательный. Тем не менее, например, в 2012 году были внесены предложения на ограничения 12 ингредиентов, что сразу оказало влияние на парфюмерную промышленность. Полный запрет будет действовать на применение нескольких компонентов:

• Lyral (HICC) (синтетический ландыш);
• Atranol и chloroatranol, содержащихся в Evernia prunastri (дубовый мох);
• Evernia furfuracea (древесный мох).

Сам дубовый мох не запрещен, только указанные компоненты. В список ограничений также попали:

• Цитраль (citral), обнаруженный в маслах мандарина и лимона;
• Кумарин, присутствующий в тропических бобах тонка;
• Евгенол (eugenol), найденный в розовом масле.

Обратная сторона безопасности

Одной из проблем, вытекающих из принятого законодательства, является то, что многие крупные производители парфюмерии выступают за защиту своих ароматических формул. Указание парфюмерных ингредиентов на этикетке облегчает работу создателей дешевых «аналогов». Также некоторые производители могут намеренно удешевлять формулу, чтобы в будущем не получить иск. Примечательно, что ни IFRA, ни законодательство ЕС не диктуют данные изменения.

Реакция парфюмерных компаний

В ответ на ограничение некоторых парфюмерных веществ, Фредерик Малль (Frederic Malle), основатель французской парфюмерной компании, сказал, что «если мы запретим цитраль, который содержит аллергены, мы будем должны запретить апельсиновый сок. Это абсурд. Мы не должны запрещать природу, а только научиться, как с этим жить». Что ж, похоже, мнение маэстро весьма обосновано.

Господин Малль также сообщил журналистам, что был вынужден переформулировать около четверти своих ароматов из-за новых правил, что привело к дополнительным расходам. Но эти расходы трудно оценить количественно, поскольку к ним также относится время, потраченное на доработку формул. Парфюмер добавил, что процесс переформулировки ароматических композиций может занять более шести месяцев и как минимум около 30 тестов. «И это то драгоценное время, что не может быть потрачено на создание новых духов. Таким образом, чтобы защитить небольшую часть населения, мы заставляем страдать других».

Отклик гигантов

Откровенные и разочарованные комментарии Фредерика Малля контрастируют с острожными высказываниями Chanel и LVMH (корпорация, объединяющая такие бренды, как Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Guerlain, Chaumet и др.). Так, например, запрет дубового мха может серьезно отразиться на известных ароматах, например, Chanel No 5 или Miss Dior. Но именитые бренды уже работают на альтернативных версиях, разделив молекулы Atranol и Chloroatranol, рассматриваемые в качестве потенциальных аллергенов.

В доме Chanel говорят, что такая «адаптация является вызовом, но талант нашего «носа» способен сохранить качество и парфюмерную идентичность (запах) наших духов, даже с учетом новых нормативных ограничений». Дом Hermes, так же как и Dior или Guerlain, также готовится к новым правилам, постепенно изменяя формулы ароматов. LVMH, владеющая Dior и Guerlain, лоббирует Брюссель, чтобы защитить свои ароматы, многие из которых были созданы десятилетия назад. Например, уже скорректирована композиция Mitsouko Guerlain.

Где же истина?

В электронном письме агентству Reuters представители корпорации заявили, что «очень важно сохранить обонятельное наследие Европы». Именно с этой целью лидер отрасли лоббировал Брюссель, выступая против предлагаемых регуляций. Однако теперь представители LVMH высказываются, что это Европейская комиссия «сохраняет ольфактивное наследие Европы». Разница очевидна. Конечно, парфюмерные компании не хотят работать вне правил, защищающих потребителей, и создать себе тем самым негативный PR.

Возможно, это единственное объяснение того, почему некоторые крупные бренды отказываются публично обсуждать изменения. Но положение крупных игроков – многонациональных конгломератов, производящих от средств по уходу за кожей до ювелирных изделий с бриллиантами, и небольших парфюмерных компаний, таких как Frederic Malle, отличается. Бизнес последних ограничивается, в основном, парфюмерией, поэтому они находятся в состоянии серьезной борьбы за выживание.

Таким образом, можно констатировать, что парфюмерные бренды – Hermes, Dior, Guerlain, Malle и другие – уже начали редактировать формулы своих ароматов. Требования IFRA и Европейской директивы также оказывают влияние и на ближневосточную парфюмерию, в частности, на аттары Amouage. Вероятно, в скором времени нас может ожидать новый парфюмерный ландшафт.

Духи Ламбре – далеко не единственный вид продукции этой известной уже во многих странах компании. Косметика Ламбре . Однако общим для каждого экземпляра духов, кремов и декоративной косметики Л"Амбре является природная основа и использование в процессе изготовления современных технологических процессов в сочетании с традиционными рецептурами. Продукция Л"Амбре одним своим только появлением на рынке вызвала небывалый интерес и невероятную популярность, которая возрастает постоянно. Сегодня духи Л"Амбре – это не только высочайшего класса продукция, способная удовлетворить даже самые эксцентричные предпочтения наиболее требовательных и избалованных клиентов, это роскошный подарок самому себе и любимому человеку.

Безусловно, высококачественная, на природном сырье продукция Ламбре не может иметь низкую стоимость и чтобы сделать ее более доступной как можно большему количеству потенциальных клиентов, компания выбирает один из лучших вариантов реализации – сетевой маркетинг , работа в котором не только доступна каждому желающему, но и дает возможность построить собственный красивый бизнес, основой которого будет продажа духов.

Сегодня в отношении многоуровневого маркетинга многие отзываются абсолютно по-разному – либо сильно ругают, либо восторгаются, пользуясь многими благами, которые стали возможны именно благодаря такому виду ведения бизнеса. Однако уже сейчас для многих девушек и парней, женщин и мужчин, студентов и домохозяек, распространение косметики через построенную лично сеть клиентов, клиентов-партнеров дает возможность иметь постоянный доход. На самом деле, сетевой маркетинг, работа в котором предлагается компанией Л"Амбре – это и доход, уровень и постоянство которого вы регулируете сами, и невероятно ценный опыт в общении с людьми (оттого сетевой маркетинг называют бизнесом человеческих отношений), и возможность выстроить собственный график работы, продавая духи Л"Амбре. Для многих такой вид ведения бизнеса и вовсе может стать уникальным шансом, единственно возможным вариантом заработка, потому как продажа духов таким образом не потребует лично от вас огромных вложений.

Однако не стоит обольщаться, думая, что распространение косметики, которое лично вам принесет определенный доход, не потребует вовсе никаких усилий. Сетевой маркетинг – работа, которой следует обучиться, не обходя вниманием ни один из важных факторов. Наиболее существенным преимуществом такого вида бизнес-направления является обучение , любезно предоставляемое компанией для того, чтобы ваша продажа духов постоянно возрастала. Профессионалы, добившиеся отменных результатов, распространяя духи Ламбре благодаря построенной лично сети клиентов, не только всегда с удовольствием поделятся секретами своего успеха, но и подскажут, в чем, возможно, сделана ошибка. И это – действительность, потому как в вашем успехе заинтересованы все участники многоуровневой маркетинговой сети. Наконец, распространение косметики Л"Амбре – это еще и великолепная возможность для новоиспеченных консультантов приобрести продукцию с невероятной скидкой до 50%.

Несколько заблуждений о парфюме

На рынке парфюмерной продукции представлено великое многообразие изделий, мифы о которых для простого потребителя стали обычным делом, более того - их широко тиражируют СМИ.

Например, названия: одеколон, духи, парфюмерные/туалетные воды вводят в заблуждение многих. Одеколон считается мужским продуктом, духи используют только женщины. И никто не догадывается, что данные термины не делятся по гендерному признаку, они лишь характеризуют концентрацию веществ.

Мы решили развеять облако мифов, составив список популярных заблуждений о парфюмерии.

• Выбор

В парфюмерных магазинах продавцы зачастую предлагают выбрать продукцию так - брызнуть парфюм на полоску бумаги или колпачок и понюхать. Лишь опытные продавцы знают, что на коже аромат смешивается с естественным жиром, поэтому он совсем не похож на запах духов на бумаге. Более того, на разных людях духи/одеколон/туалетная вода пахнут по-разному

• Хранение

Многие хозяйки считают, что парфюм нужно хранить в ванной. Эксперты же утверждают, что теплый воздух и влажность вредят ароматным веществам, входящим в состав любой парфюмерной композиции. Аромат меняет свою структуру после первого контакта с окружающей средой.

• Нанесение

Парфюмеры выступают против двух способов нанесения: ароматизировать воздух и пройти сквозь него; второй - композиция втирается в кожу запястья. Они советуют наносить немного парфюма на кожу в теплых местах, чтобы запах равномерно испарялся в течение дня.

• Насыщенность

Еще одно заблуждение - вся парфюмерия обладает одинаковыми сильными насыщенными запахами. Опровержение: сила аромата зависит не сколько от количества (концентрации) эфирных масел и уж тем более бренда, а от свойств самих ароматических композиций .

• Половая сегрегация

Заблуждение: духи для женщин, одеколон для мужчин, опровергает незыблемое правило - изделия делятся на типы в зависимости от концентрации ароматических масел. Например, в туалетной воде их - 10%, в парфюмированной - 15-20%, в одеколонах - 3%, в духах -20-25%.

• Аромат

• Цена

Еще одно заблуждение - качество парфюма зависит от его цены. Даже самая высокая цена не гарантирует высокое качество продукции - стоимость дизайнерских брендов включает с себя плату за громкое имя. Недорогие продукты могут показать себя с более лучшей стороны, чем дорогая парфюмерия.

• Длительность действия

И последнее заблуждение - парфюм пахнет одинаково как вечером, так и утром. Опровержение - многие нелинейные парфюмерные продукты меняют свое звучание на протяжении дня. Нелинейность - признак высокого качества.

Не так давно, читая журнал Elle онлайн наткнулась на вот такую интересную статью, которая несколько поразила… Поначалу посмеялась, а вот теперь похоже начинаю оплакивать человеческую глупость, а заодно и любимые духи…

Я приведу здесь самые главные выдержки из статьи (то, что взято непосредственно из статьи взято в кавычки «…») и свое мнение обо всем, что происходит, если кому-то интересно, вот ссылка на статью в журнале: сайт русского журнала Elle, автор - Мария Тараненко,

Главной проблемой поднятой в статье является то, что современные версии многих классических ароматов пахнут совершенно по-другому: «Подобные перемены произошли со многими классическими парфюмами. И не остались незамеченными. В прессе начались истерики. Производителей обвиняли в подмене натуральных компонентов синтетикой, чтобы удешевить формулу и больше заработать. Виной аромапеределок стало нашумевшее предписание № 43 IFRA (The International Fragrance Association - Международной ассоциации по ароматическим веществам). Оно ограничило использование компонентов, которые могут вызвать аллергические реакции и даже… наркотическую зависимость! ».

Таким образом, благодаря предписаниям этой организации уже было запрещено использование таких ароматических веществ как жасмин и цитрусовые. «Другие компоненты попали под запрет из-за требований Гринписа. Например, дубовый мох и сандал стали реже встречаться в природе. Поэтому вместо сандала парфюмеры чаще работают с деревом амирис, близким по ароматической группе. По требованию все того же Гринписа с 1970-х годов запрещены натуральные амбра и мускус ».

Помимо натуральных веществ были ограничены возможности использования некоторых синтетических веществ: «Ограничены возможности использования искусственного мускуса, а также квинолона (он имитирует ноты земли, ветивера, мха и т.д.). Подумать только, этот компонент был синтезирован в 1880 году и успешно использовался во многих парфюмах. Пока до него не добрались энтузиасты IFRA. Они же потребовали снизить в духах гидроксицитронеллаль, воспроизводящий запахи ландыша и лилии. В волшебные 1950-е годы его можно было использовать вплоть до 30 %, а сейчас разрешено меньше 3 %. Этот запрет серьезно изменит звучание многих запахов. И даже таких аромапамятников, как Muguet, Guerlain и Diorissimo, Dior… Подвергся гонениям также гелиотропин, входящий в состав цветочно-пряных ароматов (от L"Heure Bleue, Guerlain, до White Linen, Estée Lauder)… Ходят слухи, что мишенью для очередных нападок станет вещество Iso-E Super, которое имитирует амбру. Этот компонент входит в массу парфюмов. Он же является единственной нотой культового запаха Molecule 01, Escentric Molecules! Так что под угрозой исчезновения находятся не только классические, но и современные шедевры ».
«Франсуа Демаши, возглавляющий аромаизыскания LVMH, подтверждает: из-за предписаний IFRA уже остановлен выпуск Après L`Ondée, Guerlain. «Этот аромат нарушает все рекомендации IFRA. Переделать его невозможно. Проще снять с производства. Хотя мы легко можем доказать, что от него за 105 лет существования не пострадал ни один человек», - горько шутит мэтр ».

Первый раз прочитав статью, я начала смеяться: неужели этим организациям нечем больше заняться, кроме как ограничивать использование ароматов… То, что (простите меня за такие слова) у нас дети в подворотнях клей нюхают, их не волнует… а вот жасмин в парфюме… это да… это проблема… «У меня сжимается сердце при мысли, чем нам грозят гонения на жасмин. У Chanel его ноты входят почти во все культовые творения, от Chanel №5 до Coco Mademoiselle и Allure Sensuelle. У Dior без жасмина невозможно представить J’Adore, Miss Dior Chérie, Pure Poison. А Jasmin Noir, Bulgari? Другие красивые духи? …. Сегодня послушать легендарные духи в первозданном виде можно только в одном месте - версальской Осмотеке. Там хранятся тысячи раритетных аромашедевров. В их числе такие легенды, как Chypre, Coty; Après L`Ondée, Guerlain; Bandit, Robert Piguet; Miss Dior; Iris Gris, Jacques Fath. И, надеюсь, те самые сексуальные Magie Noire. В круглом черно-красном флаконе со знаменитой притертой пробкой. Страшно подумать, что, если бесчинства IFRA будут продолжаться, истинные парфюмерные произведения искусства скоро будут храниться только в музеях и частных коллекциях. А в нашем распоряжении окажутся лишь их штампованные репродукции ».
На других форумах и сайтах нашла также информацию о том, что запрещено использование масла мелиссы, снижены возможности использования вещества hydroxycitronellal. Снижение hydroxycitronellal- ставит под угрозу существования такого красивого аромата, как Diorissimo. Когда то это душистое вещество (hydroxycitronellal) очень любили парфюмеры за свежесть и удивительную уживчивость с другими душистыми веществами и сложно назвать парфюм, в котором бы его не было. В 50-е годы hydroxycitronellal мог составлять 30% парфюмерной композиции, в 90-е только 5%, а сейчас и того меньше.

Известный ароматный критик Лука Турин в своем обзоре говорит о новых ограничения на heliotropin, изменение которого серьезно нарушат парфюмерную целостность. А уменьшение такого вещества как damascones, заставляет парфюмеров Дома Герлен переписать ноты аромата Guerlain Nahema, исключив из него многочисленные пассажи, ну а о существовании таких легендарных духов как Mitsouko прийдется вообще забыть, то же самое касается духов Paris от YSL…

Тьерри Вассер, новый нос Дома Герлен говорит: « Я, честно говоря, в шоке, от того, что IFRA нам предлагает. Дом Герлен уже в течении многих лет показывает интересные, сложные композиции, ароматы практически все не тронуты, и выпускаются в своем первоначальном виде. Сегодня нам прийдется переписать, любимые многими ароматы Nahema ,Vega & Liu, Vol de Nuit, Apres l"Ondee by Guerlain и другие. Что же касается Mitsouko, то ограничения на дубовый мох, поворачивают ситуацию таким образом, что об этом аромате придется лишь вспоминать. Дубовый мох-заменить нечем. А если в один прекрасный день IFRA скажет отказаться от розового масла, на котором базируется практически любой аромат, то парфюмеры останутся просто без работы, и словосочетание «французская парфюмерия» исчезнет.»

Я не могу понять этих по меньшей мере нерациональных предписаний… Если с Гринписом я еще согласна… животных надо защищать, куда же без них… то ограничения на использование натуральных компонентов мне не понять… Я не то чтобы маньячу по парфюмам… Я скорее маньячу по ароматерапии… Люди, начиная с древних времен используют ароматы, уже давно доказано, что они способны воздействовать на психику (я не говорю о коже, волосах и т.д., т.к. тут проблема именно в психическом воздействии)… Если эфирные масла действительно способны вызывать наркотическую зависимость, почему их свободно продают в аптеках и интернет-магазинах??? Может, стоило сначала ввести закон о том, что эфирные масла могут продаваться только по рецепту врача или что-то в этом роде… А то значит парфюм содержащий жасмин мы запретили, а стопроцентное эфирное масло жасмина можно купить в любой аптеке и обнюхаться… а еще страшнее, что можно купить синтетическое. Некачественное масло, которое действительно способно вызвать головную боль, тошноту и т.д.

Я согласна с тем, что эфирные масла обладают индивидуальной непереносимостью… Но во - первых, концентрация масел в духах не превышает 30 %, а в туалетной воде вообще около7- 10%, а во- вторых, каждый знает, на что у него аллергия… И тем более, если парфюм вызывает головную боль, то я думаю, каждая откажется от использования…

И еще одна причина, почему я не до конца понимаю эти законы… Воздействие на психику человека оказывают ВСЕ эфирные масла… Почему именно жасмин? Почему именно цитрусовые? И уж тем более мелисса - природный антисептик и одно из лучших успокаивающий и бактерицидных масел! Ведь, например, те же бархатцы или иланг-иланг гораздо сильнее воздействуют на психику… Если цитрусовые еще можно понять, т.к. цитрусовые способны не только вызвать аллергию, но и усилить имеющуюся аллергию от других продуктов, то вот ситуация с жасмином и мелиссой просто шокирует…

Я согласна с тем, что использование синтетических веществ в парфюмерии может отрицательно повлиять на здоровье, причем влияние синтетики может быть гораздо хуже, чем влияние натуральных веществ… Но своими предписаниями IFRA вынуждает производителей искать синтетические заменители! Вот тут и возникает вопрос: есть ли в этом всем смысл или контролирующим организациям уже просто нечем заняться? По -моему, второе…

Для меня ударом будет, если изменится парфюмерия марки Шанель… Все- таки это классика… Практически все ароматы Шанель имеют в сердце или начале жасмин, а в базе мускус или амбру… По сегодняшним стандартам IFRA максимальное количество абсолюта жасмина не должно превышать 0,7% веса композиции. Не духов и их общего веса, а веса концентрата, из которого производят духи. Например, созданная в 1921 году композиция аромата Chanel No5 построена вокруг жасминовой ноты, которая содержит в себе огромное кол-во абсолюта жасмина. При уменьшении содержания жасмина ниже 3% - прямо пропорционально меняется качество самих духов. Аромат теряет свою суть - в результате духи умирают. Духи Chanel No5, по мнению чиновников IFRA уже и так содержат в себе очень вредные душистые вещества: такие как coumarine, eugenol/isoeugenol/hydroxicitronellal, дубовый мох. В результате современные Шанель № 5 уже так искажены, по сравнению с тем, какими их создавал Эрнест Бо, что являются лишь блеклым отголоском первоначальных духов, которые так когда то покорили Коко Шанель. Моя классная руководительница однажды в 10 классе устроила нам классный час для девочек, где рассказывала о значении духов в образе девушки. Она рассказывала, как в послевоенное время ей привезли 2 флакона духов Шанель номер пять, пока она рассказывала нам эту историю она раз пять повторила «Девочки… это были такие духи… у меня таких не было, нет и наверное уже не будет». Она говорила - ни один мужчина не проходил мимо, чтобы не обернуться ей вслед, такой был шлейф, столько комплиментов она получала… А сейчас я читаю отзывы об этом аромате на Косметисте и все больше встречаются такие мнения: «пахнет пыльным шкафом...». Да что скрывать, я и сама так думаю… но все же не верю в то, что оригинальные духи могут так пахнуть… очень хочется найти старые настоящие духи и попробовать их в действии…

Дорогие читательницы Косметисты, в особенности та их часть, что «маньячит» по ароматам, что вы думаете по этому поводу? Лично у меня уже готов список ароматов, которые я бы хотела успеть купить, пока они не перестали существовать. Сегодня запретили амбру, а завтра безобидный ландыш пойдет в расход… Может быть конечно, что до больших потерь не дойдет и производители смогут «договориться», но с другой стороны мы все чаще сталкиваемся с тем, что какие-то косметические средства, которые радовали нас многие годы, перестали выполнять свои функции так, как раньше. Может кто-то уже столкнулся с тем, что любимый аромат изменился?